Опель Мокка ремонт и обслуживание

Опель Мокка ремонт и обслуживание

Немного истории

Мокка торопился вывести на наш рынок. Тогда у населения было больше денег, и оно буквально недавно внезапно полюбило кроссоверы. И именно кроссовер показался Опелю идеальным инструментом для вывода денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые трудности. Антара уже существовала, но стоила дорого. Opel стиснул зубы, когда это удалось Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеальный автомобиль! А где взять?

Корейцы помогли. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой строился Opel Corsa D. Новая платформа получила название GM Gamma II, и второй Aveo уже был построен на ней. Они хотели построить Corsa E на той же платформе, но в случае с ней все было модернизировано, поэтому у Mokka очень отдаленные отношения с Korsa. Однако сегодня нас эта теория не интересует. Нам интересна практика, поэтому берем Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и идем в сервис покопаться в ее корейско-немецких внутренностях.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько двигателей. Самым популярным является 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо реже встречаются 1,4-литровый A14NET с турбонаддувом, дизель серии Isuzovsky Circle L 1.7 и 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель, с которым Mokka официально у нас не продавалась. Наша машина оснащена A18XER, и в этом нет ничего странного: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят на нем по России-матушке. Ну как водят … Едут очень медленно. Настолько медленный, что можно даже порадоваться отсутствию на нашем рынке машин с двигателем 1,6 л. С ним Мокка вообще почти не ползает. И вот почему так неохотно разгоняется с мотором 1,8 литра, я вам сейчас скажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть какой, но должно хватить. Этого было бы достаточно, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком логарифмической, из-за чего машина очень вяло реагирует на газ при запуске. Эта проблема лечится прошивкой, в которой исправлена ​​зависимость демпфера от положения педали, сделав ее более «прямой». Вы не сможете добавить к этому мотору много лошадиных сил (в лучшем случае 10-12, что бы вам ни обещали тюнеры), но с места машина будет ехать намного лучше. Стоимость операции может быть разной, но если все делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку на тысячу рублей, но как пойдет и сколько продержится мотор с ней – вопрос открытый.

В остальном претензии к этому двигателю минимальны, а многие операции по техническому обслуживанию вполне под силу любому автомобилисту. Достаточно иметь набор хороших инструментов, немного терпения и желание сэкономить. Начнем с замены масла.

Вам понадобится 4,5 литра масла. Оригинал – Dexos 2 5w-30 (2100 руб.), Но, конечно, товарищей по вкусу и цвету масла нет. Масляный фильтр здесь не совсем обычный – это вставка за 120-330 руб. А для его замены вам понадобится гаечный ключ на 24 и желательно динамометрический ключ, потому что, если у вас плохая сила, вы можете протолкнуть резиновое уплотнение фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хотите лить на голову горячее масло, можно сделать это на службе. Работа обойдется в 600 рублей, а если придется снимать защиту, нужно будет заплатить еще 200-300 рублей. И еще: после замены потребуется сбросить счетчик в бортовом компьютере.

Заменить воздушный фильтр здесь несложно: возьмите отвертку Phillips, пять минут работы – и готово. А если сделать самому, можно сэкономить 200 руб. Но фильтры разные – от 150 рублей за товар компании «Nouname» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, и при его замене не высыпать грязь в корпус фильтра – мотор спасибо за это не скажет.

Важное примечание: согласно регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра составляет 15 тысяч километров. Это слишком много, и военнослужащие советуют сократить вдвое. В крайнем случае – до 10 тыс. Км.

Но регламент предполагает менять свечи каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком дорого – 500 рублей за штуку. Вполне возможно поставить аналог известных производителей по 200-250 рублей за штуку. Если вам лень возиться, то сервис сделает это за 800 рублей.

Вы можете существенно сэкономить на замене ремня дополнительных агрегатов. В этом случае работа обойдется в 1600 рублей, но сам пояс может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же, советуем присмотреться к качественным аналогам, которых на рынке очень много.

Говорят, что у этого двигателя есть две типичные проблемы: негерметичный теплообменник под выпускным коллектором и ненадежный модуль зажигания и катушки. Странно, что специалист сервиса не считает эти элементы проблемными. Если поставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то слишком маленький ресурс они не продемонстрируют. Кстати, есть проблемы с системой охлаждения: иногда лопаются расширительные бачки.

И последнее: раз в 60 тысяч километров нужно думать о регулировке клапанов и не форсировать двигатель на морозе сразу после запуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

У нашей машины механическая коробка передач, и это хорошо. АКПП на Мокке не самая надежная вещь. Есть автомат «Джиемовский» серии 6Т40, и он имеет обыкновение отправляться в ремонт с пробегом чуть более 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП неплохой.

К коробке передач претензий нет. Если иногда менять масло в нем, проблем не будет. Кстати, коробки эти разные: Д16 и М32. И оба радуют хозяев. Настолько, что владельцы Астерс завидуют им прекрасному изделию F17, которое по надежности намного уступает корейскому D16. Тем не менее, на подъемнике мы легко нашли один «сустав», который слишком часто страдает Mokki: наша машина требует замены подшипника правосторонней подвески. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдется от трех до четырех тысяч, но стоимость подшипника может отличаться очень существенно. Купающие коней в шампанском гусары не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные постараются найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которые есть оптом. И заплатят за это 1500-2000 рублей.

В остальном по трансмиссии вопросов нет. Но они для тормозов. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 руб за ось. И стоят сносно (и спереди, и сзади – от 500 руб. До 3000 за оригинал). Есть вопрос к крышке троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, на морозе замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки перестают реагировать на движение рычага тормоза. Так что либо зимой не пользуемся ручником, либо стараемся закрепить кожух. А если внутри есть вода, то ее надо как-то оттуда убирать. Даже если нет температуры замерзания, кабель в воде не годится. Придется все снять, слить воду, попробовать как-нибудь почистить кабель. Это можно сделать, например, с помощью карбюратора. Днем не бывает карбюраторов с огнем, и их очистители иногда все же пригодятся.

Ну и любимое развлечение владельцев мокки – замена пыльника этого кабеля. Мужчина с тусклым видом и мозолями на пальцах – владелец Mokka, который только что поменял этот сапог еще раз.

Шасси

Формально все в порядке. Но если придираться, то, например, в этой машине уже пришлось менять сборку рычагов передней подвески. Оригинальный стоит от шести тысяч, но можно найти и за четыре. Замена – 2200 на одну сторону. Если вдруг рычаг еще может служить (точнее его сайлентблоки, саму железку сломать очень сложно), а шаровая опора отработала, остается только заменить. Опоры приклепаны, их можно снимать и ставить на новые болты. Будет, конечно, намного дешевле: шаровой стоит от 500 до 1000 рублей, рабочий – 900.

Возникает вопрос: а зачем тогда вообще менять весь рычаг, если шаровые опоры можно заменить отдельно, а сайлентблоки (чисто теоретически) – репрессировать? И менять его приходится по одной причине: выбор сайлентблоков не очень велик, а качество часто дает сбой. Регулярное повторное нажатие на них утомит любого, поэтому часто легче плюнуть на душащую жабу и купить весь рычаг.

Вторая проблема – умирающие стойки стабилизатора спереди. Аналог CTR стоил 531 рубль (заменен сразу), стоимость работы 2000 руб. На мой взгляд, дороговато, но это цены при достойном обслуживании в Питере, и я подозреваю, что за пару километров от КАД такая же работа будет стоить раза в два, а то и в три раза дешевле.

И хотя подвески сложно назвать феноменально надежными, они не могут и их испортить.

Стоит предупредить о ступичных подшипниках: ресурс у них не очень большой, а так как вся ходовая часть переехала сюда с Aveo или Korsa, справиться с кроссовером ей будет сложно. Негабаритные шины, грязь и внедорожные рейды Мокка совершенно не любит, а если ими злоупотреблять, то придется менять не только рычаги и стойки стабилизатора, но и ступичные подшипники. Передние обойдутся в 2100 рублей (а замена в 2800), задние немного дороже – от 2500 до 4000 (замена – 3200). В общем, шасси лучше оставить.

Кузов и салон

И здесь у Мокки все хорошо. Немного, но неплохо (Мокка не может похвастаться ни объемом салона, ни багажником). Правда, и возраст (даже самые старые машины только-только исполнилось восемь лет) кроссоверов еще не одинаковый, все гниет и отваливается. Так что работы здесь минимум, и обычно она сезонная. Например, салонный фильтр необходимо время от времени менять. Теоретически заменить его можно самостоятельно, но для этого придется аккуратно снять бардачок. Если точность – не ваша сильная сторона, лучше сделать это на сервисе во время ТО. Операция недорогая (300-400 руб.) И ничего не сломаешь. Но покупка оригинального фильтра – идея немного олигархическая. За него просят около 1150 рублей, так что лучше поискать аналог. Например, Goodyear (номер детали GY3217). Стоит 330 рублей, но в нем используется нетканый фильтрующий материал Fils, который задерживает пыль не хуже оригинала. Зато в три раза дешевле. Ну и по форме корпуса тоже подходит не хуже оригинала.

Вторая операция сезонного характера – замена щеток дворников. Если в ноябре пройти ТО, то можно всесезонные щетки. Стандартные размеры 650/340, но поставили чуть больше – 650/360. Теоретически можно поставить и больше – 650/380, но это уже многовато. И еще одна деталь – крепление Push Button. Выбор этих щеток невелик, но мы нашли лучшую, подходящую как по размеру, так и по монтажу – это щетки Goodyear «Безрамные». Кстати, выбрать их несложно: прямо на сайте есть удобное меню для выбора дворников, и ошибиться в выборе просто невозможно. И замечательно, что наши щетки оснащены системой крепления MultiClip, поэтому их можно легко установить практически на любую машину с различными системами крепления.

Еще из оборудования кузова советуем обратить внимание на шлейф проводов, идущих к задней двери. Со временем ломается. Впрочем, так бывает во всех кроссоверах и хэтчбеках, и Mokka в этом не хуже и не лучше других. Если что-то перестало работать, сначала нужно проверить шлейф. Пока с нашей машиной все хорошо.

Что в итоге?

Если вам не очень важны размеры салона и объем багажника, то Mokka – хороший выбор. Собран достаточно качественно, внутри использованы очень достойные материалы, интерьер даже на большом пробеге выглядит практически новым. Главное – не ждать от Mokka чудес динамики и проходимости – не для этого сделали. Мокко едет медленно, но верно. Из нее сделали городской кроссовер, и она отлично справляется с этой ролью. В любом случае в самой простой комплектации (с атмосферным двигателем 1,8 л, механической коробкой передач и передним приводом) – точно. А вот автоматическая трансмиссия, полный привод с электромагнитной муфтой Borg Warner Next Track уже стали поводом для огорчений при большом пробеге. И если наличие пулемета можно объяснить тягой к комфорту, то полный привод Мокки – вещь скорее маркетинговая, чем практическая. Она не станет внедорожником, да и обслуживание окажется намного дороже.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *