Можно ли перепаять проводку в машине

Можно ли перепаять проводку в машине

Самый простой способ собрать клики – привлечь внимание к какой-то очень простой, обыденной и обыденной вещи, играя ее в «желтом» стиле. Псевдо-ощущения и «разоблачения» хитрости рождают самое обычное, и автомобильная тематика не исключение. Многие автомобильные блогеры «открывают глаза» читателям на воображаемую опасность совершенно обычных будней, заманивая их пошлыми заголовками. В последнее время часто сталкивался с темой об опасности подключения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладные блоги и каналы о ремонте и обслуживании автомобилей отмечали тему в духе «если так сделаешь, то машина загорится, взорвется, и все умрут!», Зачастую не обладая навыками в области электротехники и электромонтажа. и действуя по принципу “слышен звон …” … Постараемся разобраться без дешевых ощущений и вдумчиво.

Начать сначала. В практике ремонта автомобиля среднего возраста, владелец которого обслуживает и ремонтирует его своими руками, часто приходится работать с электропроводкой. Масса машин, в силу возраста, не дорогих «компьютеров на колесах», вполне допускает свободное вмешательство в проводку при наличии элементарных навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электрические цепи, заменив прогнившие от старости или оборванные провода и восстановить контакт, подключить какое-то дополнительное оборудование, для которого нужно поставить промежуточное реле, вставить предохранитель, снять разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные на практике мероприятия, при которых требуется подключение проводов, выглядят так:

Все эти соединения в гаражных условиях часто выполняются скрученными проводами. Иногда очень вульгарно и грубо. И, несмотря на то, что скрученное соединение, сделанное аккуратно и аккуратно, в целом исправно и имеет право на существование, минусов у него все же достаточно. Контакт в скручивании со временем может ухудшиться из-за окисления из-за натуральной смазки, нанесенной на медные жилки с пальцев (если руки чистые), различных твердых масел (если руки в пятнах от ремонта), из-за влаги, легко попадающей из улица. Обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше скруткой непросто – приходится снимать скрученные жилы с изоляции на очень значительную длину, что далеко не всегда возможно. . Есть и другие подобные нюансы, и если вы с любовью и для себя вникаете в машину, и не спешите исправлять неисправности перед продажей, то желательно по возможности избегать перекручивания.

В условиях автозавода или мастерской хорошего уровня соединения и соединения в проводке выполняются, конечно, не на скручивании, а путем опрессовки втулки / гильзы / скоб или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковой аппарат для сварки проволоки – это профессиональный аппарат, и в арсенале гаражного мастера его нет. А вот опрессовка гильзами или скобами – процедура несложная, инструменты (клещи для опрессовки, щипцы для обжима) и расходные материалы недорогие, а соединять провода таким способом можно не хуже, чем на заводе.

Однако многие обладают навыками пайки и искусно владеют паяльником, припоем и канифолью. Паять соединение вместо обжима гильзой – почему бы и нет, если под рукой паяльник, а обжима нет? Однако часто бытует мнение, что пайка в автомобильной проводке недопустима. Какова причина? Объясняю!

При подготовке к пайке медные провода покрывают слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в 21 веке лучше всего работает старая добрая канифоль), который придает припою текучесть и изолирует точку пайки кислородом от воздух. Однако луженая медная проволока на стыке голой части, пропитанной припоем, и непропитанной части, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную хрупкость. Если говорить сухим языком науки, то в процессе нагрева проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится почти вся проволока, используемая для электропроводки), происходят процессы рекристаллизации, которые приводят к изменение физико-механических свойств меди, снижение сопротивления изгибу.

Луженые, а затем спаянные проводники в точках, указанных стрелками, становятся более хрупкими, чем исходный провод. Для того, чтобы руками порвать снятый с изоляции многожильный медный провод, его нужно согнуть до ста раз подряд, причем достаточно согнуть спаянный в вышеуказанных точках, чтобы сломать его двадцать раз, и он будет отваливается …

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу использования пайки для соединения проводов в автомобиле? Однако не все так страшно, и те, кто разбирается в процессах и навыках пайки, легко, без проблем и практически без ограничений используют ее в проводке автомобиля!

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто очень сильные. И если припаянный провод свободно подвешен под капотом на длине полметра, как веревочный мост через реку, то через некоторое время раскачиваться и болтаться действительно может порваться на границе пайки и изоляции. Но даже в таких нереальных условиях это произойдет не скоро, и не факт, что это произойдет вообще.

Собственно, в электрооборудовании автомобиля висящих проводников нет. Провода собирают, связывают, укладывают по элементам кузова и закрепляют. Провисающие и неподдерживаемые участки, такие как выходы на датчики или фары, обычно очень короткие. Если проводится ремонт, а провода удлиняются, стыкуются или перебрасываются новыми, заменой и дублированием штатных (у которых теряется контакт и его труднее искать, чем закидывать “резервную копию”), то все эти новые провода также либо прикрепляются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо помещаются в защитные электрические гофрированные трубки, захваченные зажимами. Таким образом, практически исключены значительные колебания проводов, способные разрушить паяный стык за счет вибрации! А провода можно соединить пайкой!

Есть два основных условия для надежного паяного соединения. Во-первых, обильное использование термоусадки, которая, помимо электрической изоляции соединения, обеспечивает не менее важную механическую защиту от резких изгибов и риска того самого разрушения на границе луженых и не луженых деталей. Термоусаживающаяся трубка должна не только закрывать стык, но и иметь припуск в пару сантиметров по обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения желательно стягивать припой двойным или даже тройным слоем термоусадки один поверх другого.

Еще отметим: использование дорогостоящей и не всегда доступной специальной термоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, что часто рекомендуют все те же автоблогеры, вовсе не обязательно даже для соединений моторного отсека. Да, такая защита очень полезна при скручивании, потому что проникающая влага окисляет проводники в точках давления друг на друга. Пайка в принципе не боится влаги, а участки провода вне пайки, идущие в изоляцию, при лужении пропитываются канифолью и не пропускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обыкновенной дешевой термоусадки – лишь бы она оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняется разветвление проводов, стыки проводов, пайка разъемов и т. Д.:

И второе, даже более важное условие – это тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, зажимами или изолентой к штатным жгутам или прочим закрепленным элементам под капотом, панелью приборов и т. Д. Красный провод на фото просто имеет затянутую в термоусадку посередине пайку, место которой привязано стяжками к толстой и жесткой связке выше и ниже соединения и тем самым полностью защищено от вибраций, которые могут привести к разрыву:

Неужели ужастики о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной хрупкости паяных проводов возникли из-за использования в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», которым обычно является хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).

Кислота используется для пайки различных черновых черных металлов; не допускается использовать его для электрических соединений. Однако его часто используют мелкие китайские производители всякого бытового электронного мусора с преобладанием ручной сборки в производственном процессе. Концы проводов перед пайкой «припоями» залуживаются для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередно погружая их в чашку с раствором хлорида цинка и чашку с расплавленным припоем.

Поначалу это может не вызывать никаких проблем, но со временем провод на стыке луженой и оголенной медной детали начинает портиться от остатка кислоты, жилки становятся зелеными, тоньше и рвутся даже от небольшого изгиба. Но, честно говоря, при пайке автомобильных проводов такая ситуация может иметь место только при катастрофической безграмотности сантехника, а без разбора распространять «кислотную проблему» на пайку вообще все равно, что ругать бензиновую машину за то, что она не водит машину. дизель залил в бак …

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *