И, наконец, болгарка: как открутить застрявшую гайку или шпильку?

И, наконец, болгарка: как открутить застрявшую гайку или шпильку?

Что происходит?

В первую очередь нужно хоть немного понять причину крепления – ржавое уродство. В принципе, причина закисления болтов одна – это ржавчина. Это происходит везде, где есть гальваническая пара – близость двух разных металлов. Разные не обязательно состоят из стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в точке соприкосновения ржавеют из-за небольшой разницы в пропорциях. Но дело не в этом.

Главное, что с химической точки зрения ржавчина – это гидратированный оксид железа. Это происходит из-за окисления железа кислородом в присутствии воды. В застежках навалом железо, в воздухе кислород, а вода льется с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, всегда есть все необходимые условия для коррозии. А потому этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (об этом я расскажу чуть ниже).

То же самое и с резьбовыми соединениями: образуется гидратированный оксид железа, который значительно увеличивает трение между резьбой резьбового соединения. Все до неприличия просто, а иногда – безумно неприятно. Особенно неприятно, когда стыки, подвергающиеся воздействию высоких температур, ржавеют (например, крепеж в выхлопной системе). Зачастую ловить здесь нечего, и приходится прибегать к самому радикальному средству – болгарке. Но перед этим все же имеет смысл попробовать более гуманные методы. Их условно можно разделить на три группы: физические, химические и механические воздействия. Начнем с последнего.

Аккуратно, но крепко

Самый простой способ – стукнуть по кислому ореху молотком. Именно стучать, а не выбивать кувалдой из всей героической силы – нить можно окончательно испортить. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и значительно упростить разрыв соединения. После нажатия вы можете снова взять ключ.

Кстати, о ключе. Попытка отбить застрявшую гайку рожковым ключом – не лучшая идея. Особенно, если голова тоже ржавая или грязная. Сильные и умные мужчины используют для этого либо головку, либо гаечный ключ. А перед этим стараются тщательно очистить голову. Если он грязный, голова нужного размера просто не влезет, а более крупная при хорошем усилии зализнет края. И это все.

Что ж, немного очевидное: нужно найти удлинитель для ключа (он же усилитель). Обычно это просто труба, которую можно надеть на ручку для увеличения рычага. Часто это помогает, но, к сожалению, использование такого удлинителя иногда невозможно из-за ограниченного пространства.

Другой механический способ – постучать по ключу. Резкие и кратковременные удары (удары) могут оторвать ржавчину на резьбе, и это почти победа. В этом случае имеет смысл стучать не только в сторону отвинчивания, но и в обратную сторону. Главное – сдвинуться с места, и удары в противоположные стороны в этом случае эффективны.

Если края все же были оторваны, то придется вспомнить старый добрый гаражный метод, которым пользовались наши отцы и деды – прикрепить к гайке стамеску и постучать по ней молотком. Если сделать качественные насечки и попытаться оторвать гайку для ослабления, можно добиться определенного успеха. Не всегда получается, но часто.

Дизельное топливо, керосин, жидкий ключ

Химическими методами гайку, конечно, не открутить, и последнее слово все равно будет за ключом или головкой с ручкой. Но они действительно помогают этим железам делать свою работу. Основная задача химии – ослабить ржавчину на нитках. Первый помощник, конечно же, жидкий ключ. А в случае застрявшего соединения важнейшим свойством ключа будет его пробивающая способность. Важно только помнить, что использовать состав нужно правильно. То есть заранее. Обильно полейте смесью и подождите. Лучше подождать 20-30 минут, прежде чем открутить хорошо прокипевшую нить не удастся – жидкость должна максимально проникнуть в нити и хотя бы немного растворить ржавчину.

Что делать, если в пешей доступности нет магазина, а вам нужен жидкий ключ? Придется снова вспомнить опыт старшего поколения. Как я уже сказал, главное свойство ключа – проникающая способность. Он есть и во многих других доступных жидкостях. В крайнем случае подойдет даже бензин, но лучше использовать керосин или солярку. Также подойдут антифриз и даже тормозная жидкость. Смачиваем ими тряпку, надеваем на соединение и ждем. Ждем долго, иногда час-два. Бывает, что они замачиваются на сутки. Ну а дальше – ударяем молотком, удлинителем отключаем, стамеской стучим. В общем, как душа хочет или какая будет необходимость.

Иногда вместо этих жидкостей используют кислоту. Обычно рекомендуется соль или серная кислота. При обращении с кислотой нужно быть очень осторожным. На тряпку не наливают – кислота просто разъест ткань. Как залить орех – надо думать самостоятельно. В принципе, результат может быть хорошим, но «вадашка» все же проще, надежнее и безопаснее.

Кстати, некоторые товарищи убеждены, что хорошего результата можно добиться с помощью Coca-Cola. Мол, в нем есть ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает ржавчину. Честно говоря, полить ржавый орех колой можно только в припадке отчаяния. Смысла от этого мало, но вид действия как-то успокаивает.

Гори, гори ясно

А теперь позвольте физике помочь. Как вы понимаете, речь идет о расширении тел при нагревании. Самый простой способ – нагреть орех докрасна горелкой или паяльной лампой. В крайнем случае можно попробовать нагреть состав строительным феном, но такой способ нагрева малоэффективен.

Теоретически при нагревании гайка расширится, после чего ее будет легче закатать. На практике дело обстоит именно так. Другое дело, что если вы не работаете в сервисе (а вы там практически не работаете, если читаете это), то газовая горелка у вас под рукой вряд ли окажется. Так что этот метод является условно-бесплатным и подходит не всем. Это нехорошо, потому что он очень эффективен.

Кстати, если горелки нет, но есть трансформатор, можно попробовать нагреть соединение коротким замыканием большим током при низком напряжении. Но такие эксперименты можно проводить только при наличии опыта и соответствующих знаний.

Огромный недостаток нагрева – горючесть процесса. Там, где есть масло или бензин, нужно пользоваться открытым огнем даже осторожнее, чем спать с чужой женой. Жалко, потому что метод действенный.

Если есть осечка

Пришло время тяжелой артиллерии. Если все сородичи ореха по материнской линии уже давно крутятся в гробах со скоростью вентилятора, ничего не остается, как вытащить на свет дрель или болгарку.

Сверло само по себе хорошо, но кроме него понадобится еще и съемник, который потом придется вкручивать в просверленное в болте отверстие. Сверло нужно брать так, чтобы потом можно было вкрутить экстрактор в отверстие. Причем сверлить нужно строго по оси болта. Без опыта это сделать сложно. Перед тем как взять дрель в руки, нужно задать себе честный вопрос: а можно ли сверлить так хорошо, чтобы ничего не лажать, кроме болта? Если в важную деталь вкручивается болт, нужно очень хорошо подумать. Желательно несколько раз.

Другое дело болгарка. С ним проще работать (если не пытаться отрезать обручальное кольцо с пальца болгаркой весом шесть килограммов, мощностью 3000 Вт и с диском 180 мм), проще найти, он не так уж и страшно облажаться по важной части. На крайний случай купить болгарку не так уж и дорого (можно найти в пределах 1500 рублей), а обычные диски к ней намного дешевле хороших дрелей и экстракторов. Что ж, хороший отрезной диск будет стоить не дороже 30 рублей, а это даже дешевле, чем «Ведашка». И самое главное, болгарка – практически единственный способ открутить резьбовые соединения, где коррозия усугубляется высокими температурами. Например, в выхлопной системе. И второй хит сезона – разборные задние многорычажные болты. Их почти всегда приходится резать. И мучиться с ними бессмысленно: в любом случае эти болты меняют на новые. Зачем ненужные страдания?

Кстати, по поводу отрезных дисков. Устроим рекламную паузу. Судя по опыту некоторых СТО, мы смело можем рекомендовать продукцию компании NovoAbrasive. Их круги хороши, но очень важно выбрать именно тот круг, который вам нужен – отрезной и под металл. Про каменные круги ничего не скажу (а у NovoAbrasive они тоже есть), но резать металл шлифовальным кругом не очень умно. Хотя, конечно, их можно, а иногда и нужно шлифовать. Но лучше гайку разрушить отрезным диском.

Ну и пара добрых слов о NovoAbrasive: там кружки производятся на итальянском оборудовании, поэтому качество их ничуть не хуже европейских. И они дешевле, что очень хорошо.

Кроме того, круги проходят проверку не только на работоспособность, но и на безопасность, в том числе на разрыв. Ради интереса вы можете погуглить видео и посмотреть, что происходит, когда в болгарке лопается диск. Это очень интересные видео.

В общем, это все здорово, но в любом случае при работе с болгаркой необходимо соблюдать элементарные нормы безопасности. Защитные очки, перчатки и … никакого алкоголя с парнями в гараже. Да-да, самое печальное, но пальцы дороже.

Мы идем другим путем

Уверен, что после молитв и ругательств по адресу ржавой резьбы возникнет вопрос: а можно ли как-то этого избежать? К сожалению, совсем этого не избежать. Но ситуация не совсем тупиковая.

Те болты и шпильки, которые приходится откручивать более или менее регулярно, нужно каждый раз смазывать. Не буду оригинальным: в большинстве случаев спасет от прилипания обычная медная смазка. Легко смазать хотя бы гайки (шпильки) колес и резьбовые соединения деталей шасси. Но учтите, что он вредно действует на резиновые детали, поэтому не стоит забивать его в пыльники.

Ну если что, назовите «болгарскую жену». Как в бою нет приема против лома, так и в ремонте болгарке еще никто не устоял. Только работайте аккуратно: всегда можно купить новый болт, пока нельзя купить новую руку. Даже кривая и торчащая из неположенного места.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *