Что сломается, если вы будете скользить слишком долго?

Что сломается, если вы будете скользить слишком долго?

Давайте рассмотрим основные компоненты автомобиля и посмотрим, что, скорее всего, сломается при слишком долгом заносе по грязи или снегу. Начнем с не самого вероятного, но самого главного — мотора.

Двигатель

Как ни странно, но здесь, в первую очередь, опасны два прямо противоположных явления: перегрев и недогрев. Первое всегда опасно, а второе — в случае сугроба возле дома. Мало кто готов прогреть машину до рабочей температуры, а уж потом покинуть снежную засаду. Обычно они работают на холодном двигателе, а это очень вредно. И не только железо, которое плохо смазывается, но и катализатор, в котором выгорает топливо. И он там на холодном двигателе, которому давалась значительная нагрузка, всегда перегорает. Это особенно важно для автомобилей с каталитическими нейтрализаторами, объединенными в одном корпусе с выпускным коллектором. Да-да, прежде всего — те же «корейцы» с катализаторами в непосредственной близости от квартала. Чем больше бензина на холодном двигателе, тем больше у вас шансов заработать сломанный катализатор и значки. Правда, есть один плюс: если очень дерзко с педалью газа, мотор довольно быстро нагреется. Главное, чтобы он не впадал в другую крайность — до перегрева.

Конечно, исправно работающая система охлаждения не должна допускать перегрева. Но он рассчитан на нормальные условия работы. На высоких оборотах машина должна ехать, а не стоять, уткнувшись в грязь. Ей просто не хватит воздушного потока для нормального охлаждения. Конечно, если разгоняться без фанатизма и недолго, то ничего страшного не случится. Но люди разные.

И не забываем про старомодных водителей, которые зимой любят наклеивать картонную коробку перед радиатором. В подавляющем большинстве случаев он там не нужен, а если на такой машине с картонной коробкой долго буксовать, перегреть ее проще простого.

И последнее: если долго растопить лед с покрышками и вдруг растопить до асфальта, машина может резко дернуться. Чуть позже расскажу, как это воспринимает трансмиссия. Но мотор может относиться к этому садизму по-разному. В большинстве случаев он намного проще коробки или ШРУСа, но иногда его реакция бывает непредсказуемой. В лучшем случае можно повредить подушки двигателя (как вы помните, раньше они были просто резиновыми, а теперь обычно хотя бы одна опора резиногидравлическая), в худшем — сломается коленвал. Правда, последнее встречается очень редко.

Передача инфекции

Мы уже много раз говорили о том, что на машине с вариатором заносить нельзя (хотя бы шишки можно поднять). С классической АКПП тоже нежелательно буксовать (хотя некоторые из них выдерживают довольно серьезные издевательства) и об этом тоже говорили, так что повторяться не буду. Перейдем сразу к самой простой и теоретически самой надежной коробке передач — к механической.

Здесь больше всего страдает узел, соединяющий саму коробку и маховик двигателя — сцепление. Сжечь можно очень быстро. И отговорка «пять тысяч километров назад» здесь не работает: одинаково легко горит и старое сцепление, и новое. Чаще всего выгорают фрикционные накладки, но особенно упрямые граждане могут угробить лепестки корзины. И не стоит ориентироваться на запах сгоревшей печатной платы: в этот момент сцепление обычно уже настолько плохое, что без ремонта не обойтись.

Вторая причина не бороться до последнего — это дифференциал. Как известно, на переднеприводных автомобилях он обычно стоит в картере коробки передач (в любой — как механической, так и автоматической), на заднеприводных — в картере заднего моста. В полноприводных машинах он не один и может стоять как в коробке, так и в мостах (речь идет о межколесном, а не о межосевом дифференциале), но на таких машинах застревают реже, и уйти проще. Итак, вернемся к моно драйву.

Неважно, о каком дифференциале идет речь — в мосту или в коробке. У него одна задача: устранить паразитный момент, возникающий при прохождении поворотов. В повороте колесо, движущееся по внешней дуге, вращается быстрее внутренней, поэтому между ними не должно быть жесткой связи. Конечно, бывает при жесткой межколесной блокировке, но по сухому асфальту с заблокированным дифференциалом ехать совсем не нужно: дифференциал быстро выйдет из строя, и сильно пострадает управляемость.

На первый взгляд, свободный дифференциал — это как раз то самое зло, которое не дает уйти ни по снегу, ни по грязи. Крутится наименее нагруженное колесо, а то, которое стоит на более или менее твердой поверхности и может вытащить машину, остается неподвижным. Что делать: такие ситуации возникают не очень часто, ведь лезть в грязь или снег на «пузотерке» не очень разумно. Но с другой стороны, без дифференциала хорошей управляемости не добиться. Одним словом, компромисс. И у этого компромисса есть и обратная сторона.

Дело в том, что дифференциалы не рассчитаны на слишком большую разницу угловых скоростей колес. Они спокойно ощущают максимальную разницу, которая возникает при максимально возможном угле поворота на максимально возможной скорости. Другими словами, любая разница, сделанная автомобилем, который поворачивает так, как хочет водитель, но без пробуксовки колес.

А теперь представьте, что будет, если водитель заглохнет на месте, да еще по глупости — на пол и в режиме D на машине. Одно колесо неподвижно, а другое при желании можно раскрутить до максимальной скорости, на которую в принципе способна машина. Дифференциал переживет краткосрочное издевательство, но долгое издевательство — нет. Как минимум перегреется. Ведь в этом случае полуось неподвижного колеса остановится, а сателлиты начнут бешено крутиться вокруг своей оси. Frenzied намного быстрее, чем то, для чего он был разработан. В результате последствия могут быть ужасными. Ось дифференциала может сломаться, после чего шестерни и сателлиты полуосей получают небывалую свободу. Мусор может сломать как корпус дифференциала, так и раструб коробки передач.

Остальные части трансмиссии легче переживают действия впавшего в ярость водителя. Однако следует помнить, что скользящее колесо может очень внезапно зацепиться за асфальт или другую твердую поверхность. Последует ударная нагрузка, которая не нравится ни одному узлу. ШРУСы (и везде — от треноги до шлицев), а также подвесные подшипники ШРУСов (если есть) и карданные шарниры, поперечные шарниры или карданные ШРУСы будут в опасности.

И снова отдельно стоит сказать о зимнем проскальзывании. Если двигатель можно прогреть, стоя на месте, то с трансмиссией этот трюк не сработает. Конечно, можно частично прогреть масло в коробке, но полностью это можно сделать только в движении. Так что качественной смазки не будет, а нагрузка большая. Это еще больше увеличивает вероятность выхода из строя тех частей трансмиссии, которые не могут работать без смазки.

Еще одна деталь, о которой не должны забывать владельцы кроссоверов с подключенным задним (обычно) приводом — это муфта для подключения этого привода. Ни электромагнитная муфта, ни гидравлическая муфта тоже не потерпят длительного издевательства. Их задача — пройти последнюю сотню метров до дачи, но на что-то серьезное они не рассчитаны. Гидравлическое, скорее всего, полностью и полностью выйдет из строя, но сцепление с электромагнитным управлением сможет пережить варварское положение, если его вовремя остановить и дать остыть.

Конечно, чем старше машина и чем больше изношены детали трансмиссии, тем выше шанс добить их своими действиями. Так что владельцам подержанных автомобилей следует быть вдвойне осторожными.

Очевидное и вероятное

На всякий случай напомню, что в любой современной машине есть куча пластиковых деталей, которые можно отломать в сугробе или грязи. Накладки на пороги, пыльники под днищем, подкрылки, брызговики, даже бамперы — все это снимается легко и незаметно. И это очевидно.

Но тут я вспомнил еще один интересный момент, чуть более невероятный. Как только ваш покорный слуга прочно сел на Октавию, и после долгой пробуксовки загорелась пиктограмма неисправности АБС. И дело было не в испорченных датчиках, а в том, что блок АБС не смог понять, что происходит с машиной, и начал сходить с ума. Вроде одно колесо крутится очень быстро, а остальные — нет. Что произошло? АБС не разобралась и на всякий случай засветила ошибку. Правда, через несколько километров потушила. Не думаю, что такое случается повсеместно, но если что-то случится, не бойтесь. Дело не очевидное, но, как оказалось, вероятное.

Закончу максимально банально: если в первые минуты не получилось самостоятельно, то нет смысла уничтожать собственную машину. Быстрее и безопаснее будет либо взять лопату, либо искать с веревкой наперевес того, кто хочет вытащить вас из засады. Настойчивость — хорошая черта характера, но не стоит путать ее с упрямством. Упрямство, как сказал русский драматург Яков Борисович Княжнин, — признак дураков. А дураки просто ломают дифференциалы, сжигают сцепление и перегревают моторы.

Голосование

Вы что-нибудь сломали при заносе?

Всего голосов:

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *