Что и куда может вытекать из машины и насколько это опасно

Что и куда может вытекать из машины и насколько это опасно

Моторное масло

Утечки масла из системы смазки двигателя — довольно частое явление, поэтому на многих стоянках асфальт буквально испещрен характерными масляными пятнами. Выявить утечку масла достаточно просто: небольшое и толстое жирное пятно не спутать ни с водой, ни даже с антифризом. Под капотом проблема обычно выдает либо свежие следы масла, если течь свежая или сильная, либо, наоборот, скопления грязи, покрытой маслом, если двигатель долго теряет масло и падает. уронить. Как правило, утечка масла из двигателя происходит из-за течи в сальниках коленчатого вала, а также в поддоне картера. Однако это только самые распространенные варианты: нужно осмотреть двигатель целиком, и если на картере следы масла свежие и протечек не видно, лучше осмотреть машину на подъемнике.

Если лужа большая, то нужно внимательно осмотреть картер — не исключено, что он был пробит в дороге. В любом случае нужно проверить уровень масла, а также визуально осмотреть мотор. Езда с низким уровнем на щупе обходится дороже, потому что многие детали двигателя могут испытывать масляное голодание.

Если горит или даже мигает лампа аварийного давления, двигаться дальше точно не стоит: низкое давление масла означает его критически низкий уровень, способный добить двигатель за несколько километров. В такой ситуации нужно сразу выключить автомобиль, а затем перевезти его на эвакуаторе. Но даже в том случае, когда уровень в норме, затягивать с ремонтом не стоит, потому что из-за «закаленных» сальников коленвала масло может попасть на приводные ремни или диск сцепления, а это приведет к совершенно другим проблемам. .

Трансмиссионное масло

Отличить моторное масло от трансмиссионного непросто, но некоторые особенности все же есть. Трансмиссионное масло обычно заметно гуще и остается светлым даже через долгое время после замены, но моторное масло со временем темнеет. Другой способ отличить тип масла — это бросить его в воду: моторное масло останется там в виде капельки линзы, и трансмиссия начнет распространяться. Ну а понять, куда течет масло, поможет внимательный осмотр коробки передач снизу. Масляный корпус — повод немедленно проверить уровень масла, если щуп предусмотрен конструктивно.

И хотя в советское время некоторым счастливчикам удавалось попасть в гараж практически на «сухой» коробке, включив четвертую (прямую) передачу, современная практика знает немало случаев, когда даже, казалось бы, простенькая механика преждевременно выходит из строя из-за того, что владелец несколько тысяч проехал с низким уровнем масла, что очень не понравилось шестерням — особенно тем, что расположены прежде всего в агрегате.

Для АКПП уровень масла еще более критичен, поэтому выезд в дорогу с такой течи — буквально приговор машине. По характерному цвету масла, который обычно колеблется от красного до бордово-коричневого, еще проще определить, что протекла именно АКПП, чем в случае с механикой.

Явные утечки масла из «раздаточной коробки», межосевого дифференциала или редуктора заднего моста говорят о негерметичности сальников или повреждении корпуса. «Сухая» коробка обычно быстро начинает гудеть и выть, а в худшем случае может заклинить прямо на ходу.

Охлаждающая жидкость

В двигателе с жидкостным охлаждением важную роль играет антифриз, и сама система должна оставаться герметичной. Однако из-за высоких температур отдельные его элементы могут потерять герметичность, что особенно характерно для старых автомобилей. Мы подробно рассказали об основных причинах протечки антифриза, а теперь напомним вам еще раз. Согните пальцы: негерметичные радиаторы (основной и отопитель салона), негерметичный термостат (двигатель или АКПП), лопнувший расширительный бачок, неисправная крышка расширительного бачка, треснувшие трубы и шланги, основные или дополнительные водяные насосы и даже блок цилиндров сам может быть виноватым!

Опытные водители могут распознать антифриз по подозрительному пятну, так как этиленгликоль, который является основой почти всех антифризов, имеет сладкий вкус. Однако заниматься такими органолептическими свойствами мы не будем: даже если этиленгликоль является умеренно токсичным веществом, и при отравлении нужно сделать пару глотков, но в каждом случае неизвестно, какие еще примеси могут быть в пятно на асфальте. Жидкость лучше пробовать на ощупь: антифриз слегка маслянистый. Так что если пятно не чисто маслянистое, но также имеет цвет (зеленоватый, красноватый, желтоватый и так далее — вариантов красителей много) и жирное на ощупь, скорее всего, это антифриз.

Если поток антифриза сильный, то добраться до дома или к месту ремонта можно, просто долив воды в систему. Однако это довольно рискованное дело, так как вам нужно будет постоянно следить за уровнем антифриза и температурой охлаждающей жидкости в системе. Если уровень охлаждающей жидкости упадет ниже минимального при работающем двигателе, двигатель может перегреться. Особенно вероятно «закипит» двигатель в жару и в пробках, поэтому, если течь сильная, а сейчас лето и впереди еще несколько километров, лучше сразу вызвать эвакуатор.

Тормозная жидкость

Самая опасная утечка — потеря тормозной жидкости. Если он уже стоит на асфальте, то обычно это означает, что у машины нет тормозов в прямом смысле, потому что объем тормозной системы, в отличие от систем смазки или охлаждения, очень мал — не более литра. Как правило, даже небольшая утечка тормозной жидкости приводит к выходу из строя одной из цепей или полному выходу из строя тормозной системы, потому что она сразу же попадает в воздух. Плохо то, что утечку обнаружить не всегда просто — например, задние тормозные цилиндры находятся внутри барабанов, а снаружи они прикрыты щитками. Верный и плохой признак утечки тормозной жидкости — это следы жидкости на внутренней стороне колеса.

Треснувший тормозной шланг или сломанная тормозная магистраль будут иметь такой же эффект — тормоза просто перестанут работать. В советское время, чтобы добраться до гаража, вышедшие из строя тормоза отдельных колес заклинивали любым подходящим способом, а в гидропривод заливали любую жидкость, вплоть до воды, касторового масла или спирта. Однако мы категорически не рекомендуем использовать любой из этих «народных методов». Во-первых, это смертельно опасно: падение давления в системе означает невозможность торможения. А во-вторых, правила дорожного движения запрещают продолжать движение с неисправной тормозной системой, и любая капля «тормоза» — явный признак неисправности.

О том, что топливо вытекает из машины, можно понять по резкому и характерному запаху — как в случае бензина, так и дизельного топлива. Причин может быть несколько: корродированный или поврежденный инородным предметом бак, дефект металлического топливопровода, разрыв топливного шланга, треснувший корпус фильтра или повреждение наливного шланга на заливной горловине. Результат всегда один: топливо течет на улицу или, что еще хуже, в двигатель.

Потеря герметичности в топливной системе может произойти и после неквалифицированного ремонта — например, при замене топливного фильтра по незнанию, копейки уплотнительных колец на топливопроводах просто не заменялись. О высокой пожарной опасности бензина говорить не приходится, поэтому любая подобная утечка — повод бить тревогу, а не только не продолжать движение, и даже не оставлять машину без присмотра, потому что кто-то может решить закурить поблизости. Мы не будем рекомендовать «старомодный» способ устранения течи бензобака с помощью мыла: это было приемлемо 40-50 лет назад, но теперь вердикт однозначный — только эвакуатор.

Усилитель руля

Протекающая рейка обычно оставляет следы на соседних узлах — подрамнике, деталях подвески и так далее, но красноватая жидкость из ГУР попадает на асфальт только в том случае, если система, как говорится, «умерла». Утечка может происходить не только из самого рельса, но и из шлангов и трубопроводов, как в точках соединения, так и через трещины в самих шлангах. Поэтому, если есть утечки масла под машиной и падение уровня в бачке гидроусилителя рулевого управления, необходимо проверить все трубопроводы на предмет разрывов и серьезных повреждений. Как правило, в усилителе рулевого управления используется то же красное масло, что и в автоматических коробках передач, о чем стоит помнить, чтобы определить источник утечки.

Теоретически можно продолжить работу при сильной течи и пустом бачке моторного отсека: даже при полном отсутствии масла стойка сохраняет способность крутить колеса. Но с точки зрения закона этого делать нельзя: правила дорожного движения запрещают эксплуатацию автомобиля при неисправности гидроусилителя руля. Поэтому передвигаться без масла в системе стоит только в крайнем случае и на короткие расстояния, при этом необходимо соблюдать меры безопасности. В конце концов, неработающий усилитель рулевого управления означает, что для поворота рулевого колеса требуется гораздо больше усилий — даже больше, чем на автомобилях без усилителя рулевого управления. Кроме того, движение при нехватке масла в системе может спровоцировать дальнейшие поломки: может заклинивать помпа или оборваться ее приводной ремень, на котором в зависимости от конструктивных особенностей могут быть завязаны другие агрегаты. Если вы заметили течь из этой системы, нужно сделать то же, что и в случае с двигателем и коробкой передач — проверить уровень и долить жидкость.

Многие водители впадают в панику, когда обнаруживают, что из машины при работающем двигателе что-то капает. В случае с кондиционером опасения напрасны: если система включена, то конденсат просто обязан вытекать. Для полного спокойствия вы можете убедиться, что на землю капает вода, попробовав ее на ощупь.

Но маслянистости в конденсате и на трубках не должно появиться — это может говорить о скором выходе системы из строя. Тем более, что кондиционер перестает охлаждать салон — не самая большая проблема, ведь при заклинивании компрессора может оборваться приводной ремень, а чем это чревато, мы уже выяснили в предыдущем разделе.

Другие варианты

В автомобиле есть несколько других источников, которые могут оставить следы утечек. Самый нетривиальный вариант — негерметичный амортизатор, хотя обычно этот вышедший из строя блок подвески только «потеет», а не течет так, что капает на землю. Гораздо чаще он течет из бачка омывателя, его форсунок или штуцеров на трубах — эти потеки в целом безвредны, но также указывают на то, что не все в порядке.

Единственное исключение — протекающие омыватели фар, если они только что использовались. В автомобилях, оборудованных гидрокорректором фар, возможны утечки жидкости из гидропривода, но часто рабочие цилиндры «протекают» прямо в фару. Что ж, закончим водой из выхлопной трубы — это нормальное явление, так как это обычный конденсат.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *